31 марта, Труба

31 марта

Труба

По словам водителя, мы уже были рядом с Сыней, когда это началось. Это стало абсолютно новым и неожиданным для меня. С белого и узкого зимника, идущего через лес, с такого, какими я и надеялся пробраться дальше до самой Воркуты, мы выехали на широкую качественно отсыпанную дорогу, покрытую песком, а не снегом. В обе стороны снуют самосвалы. Шум среди тайги. От Сыни и до самого Карского моря теперь начинается ТРУБА...

Три года назад здесь не было вообще ничего, лишь тайга, переходящая в лесотундру и ледяную степь. Ныне всего за три года появилась и дорога до Инты, и дальше до Воркуты, и даже до самого Карского моря. Причиной этих чудес стало то, что за это неимоверно короткое время здесь уже проложено более 1000 км газопровода, идущего с Бованенковского месторождения на Ямале в Европу. Всю дальнейшую дорогу я не переставал и не перестаю удивляться масштабам строительства: речь даже не о финансовых затратах, а о том, сколько нужно задействовать людей, техники, сколько нужно было за эти 3 года вырубить леса, вырыть траншей, отсыпать все эти км трассы!.. Сколько сил! Теперь, когда я снова буду ездить по отдаленным областям, где десятилетиями не могут проложить несколько километров дороги, я смогу сказать только одно: чтобы вам сделали дорогу, проведите-ка рядом газовую трубу... Прошу прощения за сарказм...

Для справки: один элемент трубы длиной около 20 метров стоит 800000 р. Поговаривают, что технику для строительства вообще часто завозят сюда "в один конец". После окончания монтажа трубопровода вывозить ее на "большую землю" зачастую нерентабельно. "Труба" быстро окупит все расходы. И самое главное: теперь здесь нет аутентичных регионов на автомобильных номерах. Почти вся тяжелая техника ездит с московскими номерами, ряд машин с ямало-ненецкими. Коми-машин почти нет.

***
Мы высадились около строящейся компрессорной станции. Сплошь московские номера, снуют машины, все кругом шумит, и на закатном горизонте высится остов будущего комплекса. Даже непонятно, все еще в тайге ты на кранем севере, или очередной мегамолл в Подмосковье строят...

---

31 марта, Печора - Инта

31 марта

Печора - Инта

Федеральные дороги кончились. Дальше на север только зимники и технические дороги. Но ведь за этим мы сюда и едем!

Зимник на Инту начинается в Печоре сразу от ЖД-вокзала, то есть привокзальная улица постепенно выходит за город, где в нескольких км находится поворот обратно в город, а прямо - начинается непосредственно зимник. На март 2013 года Яндекс.Карты рисуют его до станции Сыня, после которой начинается полная неизвестность.

Стоило только поднять руку. Опять... (улыбка). 35-й Huindai - как раз на нем давно хотелось прокатиться. На передних сиденьях веселый кавказец и водитель, сзади рядом с нами - его молодая подруга, девушка коми. Всю дорогу мы не только любовались зимником, но и слушали без умолку веселящего всех в машине кавказца Султана. В общем, этот участок пути оказался совсем не скучным.

---

31 марта, Печора

Печора

Мы распрощались с веселым белорусом, пообедав все вместе прямо у него в кабине, и по весенней грязи пошли в сторону поворота на Печору. Весна преследует нас, на глазах растапливая зимники, а ставить рюкзаки на обочине становится все более "грязным делом" (улыбка).

Но нам ведь в этой поездке везет! Взмах рукой - и мы в фуре, идущей в Печору из Нижнего Новгорода! Вот уж не думал, что остановится грузовая машина, на пассажирском сидении которой сидит девушка в розовом комбинезоне! (улыбка). Но девушка оказалась законной женой водителя, а сам он - бизнесменом, недавно уволившим водителя фуры и до окончания действия зимника сам возящий с юга продукты.

Мы заехали в город, потом все вместе пересели из МАЗа в Land Cruiser, более привычный водителю , и поехали в строну зимника на Инту. Никакого законченного мнения о Печоре как о городе сформировать за это короткое время не удалось - на этот раз она стала лишь транзитным пунктом по пути на север.

---

Трасса Ухта - Печора (март 2013)

Трасса Ухта - Печора (март 2013)

Трасса начинается к западу от Сосногорска с выезда в сторону Нижнего Одеса и Вуктыла. Перед Нижним Одесом (около 8 км от Сосногорска) начинается новая дорога- свежий асфальт, далее переходящий в отсыпанную грунтовку. Через 90 км, в районе вахтового поселка Малая Пера автодорога пересекает железнодорожное полотно Северной железной дороги и дальше на север идет по левую сторону рельс.

Через 30 км развилка на станцию Ираёль (направо) и Ижму и Усть-Цильму (налево). Двигаясь в этом направлении через 8 км отворот направо - снова новый участок пути на Печору.

Дальше дорога проходит через поселок Зеленоборск (здесь находится единственный на несоклько десятков км магазин) и в районе поселка Рыбница снова пересекает ЖД. В следующий раз новая трасса встречается с рельсами в поселке Каджером, снова выходя на левую сторону.

В поселке Чикшино новая дорога встречается с зимником, выходящим права из-за рельс. Это альтернативный зимник в Ухту через Вуктыл вдоль "трубы" через тайгу. До постройки новой трассы всего три года назад это был единственный путь в Печору.

От Чикшино до развилки на Усинск и Печору дорога представлят собой широкую грунтовую магистраль. От развилки направо дорога идет в Печору, под колесами хороший асфальт. Через ледовую переправу через реку с одноименным названием дорога заходит в город.

---

31 марта, Ираёль - Печора

31 марта

Ираёль - Печора

Утро выдалось таким ярким и солнечным, что проснулись мы уже в начале восьмого. Вокзал был пуст и наполнен светом. Кассирша с радостью поделилась с нами кипятком, и нам удалось нормально позавтракать и попить чая, а также запастись горячим напитком в термос.

С утра у станции уже работал один магазин. Запомнился лишь жутко дорогими пирожками . Путь до трассы через поселок был уже знаком по путешествию шестилетней давности. Впереди Усть-Цильма, Ижма... А в 8 км отворот на Печору. Вот его 6 лет назад не было. В начале пути запомнился дорожный знак "Дорожные работы" следующие 98 км (!).

И следующие несколько часов мы провели в обществе дальнобойщика родом из Белоруссии, а ныне живущего в Нарьян-Маре. Мы застопили фуру, на которой были смоленские номера, фургон был белорусским, а шла она в Нарьян-Мар (улыбка). Веселый попался водитель.

На одном участке встали в пробку: встречная фура с московскими номерами безбожно скользила по подтаявшему на весеннем солнце снежному покрытию дороги. Почти целый час наблюдали за немым кино и перечисляли способы, которыми можно было бы выбраться из данной ситуации. Кончилось все тем, что московские водители (по виду напоминавшие азербайджанцев) взяли лопаты и копали снег до самой земли, чтобы добыть песка и подсыпать его себе под колеса.

А дальше - не спеша и не напрягаясь - мы к половине третьего добрались до развилки Усинск - Печора. Сейчас это уже не романтичный зимник через лес, а хорошая трасса, по которой просто едешь. Разве что, песок, а лучше цемент и цепи на колеса надо в таких местах с собой возить.

---

29 марта, Ухта - Ираёль

29 марта

Ухта - Ираёль

Ухта - нефтяная столица Коми. Сфотографировав стеллу-памятник на въезде и пополнив запасы провизии, медлить не стали и вновь подняли руки над трассой.

Здесь нам стало неожиданно вести на автомобили марки "Волга" - еледующими нашими было целых три штуки подряд. На первой мы добрались до Сосногогорска, на второй миновали его объездную, а на третьей... Третьей уже пришлось подождать.

Раньше здесь дорога кончалась, и следующий участок Ухта - Ираёль, длиной 73 км был известен далеко за пределами республики как "Коми-трофи". Зимой извилистый серпантин через лес, а летом жутчайшие хляби и буераки среди наполненной комарами тайги. Однако этот путь был единственным... В последние три года ведется строительство федеральной трассы до Печоры, и на этот раз мы, наверное, стали первыми стопщиками, проехавшими до Ираёля по новой дороге. Сейчас это полностью отсыпанная грунтовка, и первые километры уже асфальтированы. Поскольку трасса находится в статусе строящейся, с наступлением тепла ее закрывают, постепенно докладывая асфальт на новые участки. Мы успели как раз вовремя - до закрытия (с 1 апреля) осталась всего пара дней.

***
Итак, мы вышли на позицию на трассе, уходящей в лес. Солнце скрылось за лесом, и в закатном свете особенно вычурно смотрелись гигинтские технократичные сооружения какого-то нефтяного комплекса - последнего ополота цивилизации перед началом тайги. На него мы любовались около получаса, стоя на совершенно пустой трассе и не будучи уверенными ни в чем. Но до ночи было еще далеко, и двигаться вперед очень хотелось. Тут мы и дождались свою третью "Волгу".

Между Сосногорском и Ираёлем находится единственный достаточно крупный населенный пункт, порождающий трафик в данном районе - вахтовый поселок Малая Пера. Туда двигалась и наша машина. Мы сошли на повороте в данный населенный пункт в кромешной тьме. Здесь стояло несколько фур, и орудовал, расчищая дорогу, трактор.

Поселок вахтовый, с пропускной системой, поэтому на ночевку можно было рассчитывать только в крайнем случае. Оставалось только стопить, пришлось припомнить уже давно не использовавашийся ночной стоп с вращением фонариком. Стояли так около часа, Наташа в своей не слишком зимней экипировке уже подмерзла, и единственным желанием становилось уже хотя бы добраться до Ираёля, чтобы провести ночь на вокзале. Проезжавшие в обратную сторону пару раз спрашивали у нас дорогу, и мы охотно консултировали - мы-то знали, куда ехать.

Разумеется, мы уехали. Последним водителем, который довез нас до конечного пункта этого дня, стал ехавший из Ухты в Усть-Цильму водитель Михаил. На рассказ о нашем желании доехать автостопом до Воркуты он только и ответил "Одно скажу: меня Мишей зовут..." Дальше ехали молча .

Дорога в Усть-Цильму сейчас, кстати, в связи со строительством новой трассы также упростилась - зимой добраться до этого самобытного поселения в Коми-республике совсем не составляет никакого труда, а летом представляет трудность только участок за Ижмой и рекой Печорой, где и в 2013-м году иногда не обойтись без трактора.

***
К десяти часам вечера мы прибыли на вокзал станции Ираёль. Когда 6 лет назад мы с напарницей приехали сюда ночным поездом, впервые путешествуя по "северам", ночевка здесь произвела на меня неизгладимое впечатление - это было одно из самых глухих мест, где мне доводилось бывать. Тогда мы отправились из Ираёля по единственной существующей дороге в уже упомянутую Усть-Цильму, откуда развернулись домой. Сейчас Ираёль стал лишь пунктом на пути к Крайнему Северу, и переночевали на вокзале мы очень даже вольготно, отгородив стульями целый спапльный закуток в крохотном зале ожидания.

Таким образом, за первый день мы успели пройти около 420 км автостопом по все более глухим дорогам, продвигаясь на север, проехали два крупных города республики Коми - Сосногорск и Ухту. Выяснили, что на север строится новая трасса до Печоры (и этот путь УЖЕ есть на Яндекс.Картах народных).

---

29 марта, Сыктывкар - Ухта

29 марта

Сыктывкар - Ухта

Выезжая из Сыктывкара дальше на север, мы уже четко определились с планами: теперь целью нашей поездки стало не просто продлить зиму или побывать на севере, а добраться по зимникам до самой северной точки - Воркуты. Марш-бросок в этот город шахтеров я уже совершал без малого пять лет назад, и тогда зимников точно не было: единственным способом оказалось пересесть в Ухте на поезд и дальше двигаться по железной дороге. Кроме того, сейчас этот визит вспоминается и вовсе смутно: я ездил в гости к другу-программисту, чтобы посмотреть на майские сугробы в этом северном городе - пожалуй, это и все, что запомнилось до сего дня. Ну а вести о том, что в Коми появились новые дороги, прямо-таки, неистово подстегнули мой азарт пройти данный путь еще раз (улыбка).

От Сыктывкара до Ухты по-прежнему лежит более менее нормальный в меру реставрируемый ежегодно асфальт. В конце марта все кругом еще в снегу, единственным отличием от зимы является то, что уже почти нет снега на деревьях. Заснеженные северные ели навсегда сохранились у меня в памяти как самое яркое воспоминание о республике Коми. Чтобы взглянуть на них, раз за разом и возвращаюсь сюда (улыбка).

***
Продолжилась пора хорошего автостопа. Наташа, напарница, говорит, что ей так везет всегда, а мне, видимо, повезло с ней . Нигде не доводилось стоять больше 5 минут, все машины были джипами один другого серьезней. И, выйдя ближе к часу дня со вписки в Сыктывкаре, уже в половине шестого вечера я фотографировал стеллу нефтяников на въезде в Ухту .

---

Сыктывкар

Сыктывкар

Последний раз я был в столице Коми три года назад, а на этот раз, можно сказать, систематизировал знания о городе. Напарница Наташа открывала для себя Сыктывкар с нуля, и я вместе с ней снова побывал и в музее, и на вокзале, поднимался на самое высокое здание города (кафе на 13 этаже в центре), гулял по парку Кирова над рекой Сысолой.

Поскольку мы приехали в город ночью и с утра долго отсыпались, за один день всего не успели и остались на второй. Не попали на спектакль местного театра на коми-языке, поскольку перепутали театры (оопс!..), зато вместе с хозяйкой вписки посетили местный суши-бар .

Но и мне, бывавшему в Сыктывкаре ранее, на этот раз, можно сказать, повезло лучше прочувствовать этот город. Нам очень повезло с хостом - девушка с Кауча не только любит свой город и многое смогла рассказать нам о нем, чего я для себя сам ранее не открывал, но и происходит из семьи коми. Поэтому общались мы и об истории, и о национальном языке, и много о чем еще общались. В дорогу она подарила нам маленькую книжку "Как быстро запоминать коми слова". И я подумал - несколько лет назад я изучил основы татарского языка, а почему бы не изучить основы языка любимой северной республики?

Покидали город мы в субботу после полудня: впереди был путь, который явно было не пройти к ночи, поэтому мы не особо торопились - все равно ночевать придется... где придется . Уже с рюкзаками прошли по региональной ярмарке в центре Сыктывкара, съели по национальной шанежке из ржаной муки с ягодами и уехали из города в сторону Ухты.

А еще в этот день в северном городе, кажется, наконец, началась весна: неожиданно по-весеннему запахло в воздухе, снег остался в прошлом, а температура с недавнего минуса поднялась аж до +4. Надо спешить на зимники!

---

7 марта, Лальск - Сыктывкар

27 марта

Лальск - Сыктывкар

Лальск мы покинули на маршрутке. Дорога на "Большую землю" идет отсюда вдоль реки Лузы через маленькие удаленные друг от друга северные деревни, потом выходит в Коми, где такие же деревни уже отличаются внешним видом домов и своим населением, и, наконец, выходит на федеральную трассу Киров - Сыктывкар.

Трасса в преддверии вечера не балует транспортом: здесь и так почти не встретишь иного транспорта, кроме КАМАЗов-лесовозов, а сейчас и они если и идут, то в обратную сторону. Вместе с тем пушистый снежок превратился в настоящий снегопад, так, что за полтора часа, что мы провели на пустынной дороге замело и наши следы, и наши рюкзаки, и даже немного нас самих (улыбка).

Отчаявшись, мы решили повернуть назад и вернуться в город (отъехали от него мы на 13 км), уже перенесли рюкзаки на другую сторону дороги... И именно в этот момент нам остановилась "восьмерка". Водитель признался, что меня, копающегося с рюкзаками, принял за доктора, склонившегося над пострадавшим. В такой снегопад многое может показаться.

Машина шла в Киров, поэтому до темноты удалось увидеть еще и северные деревни вдоль дороги, и добраться до трассы на Сыктывкар. Поворот на выезде представляет собой неосвещенную отворотку, поэтому мы проехали с водителем и еще 20 км в противоположную нашему движению сторону до придорожного кафе. Снег продолжался...

В кафе мы не успели даже перекусить. Там сидел всего один водитель, который оказался шофером фуры и сам позвал нас с собой. Так, еще за три часа мы подкатили к Сыктывкару. Оставалось добраться до вписки в центре города, и на этот раз все получилось легко: пересадка по рации в фуру, идущую через город, несколько кварталов пешком, и мы на месте. За это время нас даже успела поприветствовать сыктывкарская полиция, остановившая нас за хождение по проезжей части (мы подстапливали по пути). Впрочем, проверив документы, отпустили, пожелав хорошо провести время в республике Коми и соблюдать правила дорожного движения .

В результате день оказался сверхпродуктивным: проснувшись на вокзале в Лузе, мы побывали в Лальске, и к часу ночи достигли Сыктывкара.

---

27 марта, Лальск

27 марта

Лальск

Переночевав в Лузе, с утра мы успешно достигли Лальска, что в 30 км от оной, на первой же машине. И город действительно стоит того, чтобы побывать в этом "медвежьем углу".

Состоит он практически из одной улицы (разумеется, имени Ленина ), плавно перетекающий в трассу. Едва мы вышли из машины, нас буквально накрыла "северная патриархальность": старинные деревянные и несколько каменных домов, запах дров, которыми в подобных городах отапливаются практически все здания, и снег. Жизнь в подобных городах подобна тому, как падает в безветрии снег: размеренно ложась на землю, гася звуки, снежинки складываются в затейливый пушистый ковер.

В центральной части стоит огромный собор с колокольней, который бросается в глаза, когда спускаешься с холма на подъезде к городу. Из всего комплекса частично отреставрирована лишь одна церковь, и то только внутри. Пути к колокольне и другому зданию занесены снегом. Обветшалые стены помнят и начало 20-го века, и красный террор, который они успешно выстояли. Правда, так повезло не всем храмам Лальске - в одном и поныне находится местный дом культуры, еще один был разрушен.

Заслуживает внимания Лальский краеведческий музей, расположенный в доме купца Прянишникова: показана жизнь семьи в уездном городе, а также еще несколько экспозиций. Очень душевная атмосфера. Также дом оборудован уникальной ныне системой канализации, использовавшейся в домах помещиков, где хозяева жили на втором этаже, а прислуга на первом. Туалет, представляющий собой по сути классическую выгребную яму, находится на втором этаже, так, чтобы хозяева могли делать свои дела, не покидая свой этаж. В результате уборная отделена от ямы еще и вертикальной шахтой. Подобную систему доводилось лишь раз видеть в Пинеге Архангельской области.

Как Лальск, так и Лузский район, в целом, до 40-х годов 20-го века относились к Вологодской области, и атмосфера именно Русского севера, присущего ей, здесь чувствуется поныне. Даже большинство сувениров в музее Лальска из Великого Устюга.

До отъезда мы прошлись из одного конца города в другой (предварительно оставив рюкзаки в музее), а в заключении были просто сбиты с ног ценами в местной столовой. Полноценного обеда на двух человек за 80 рублей (!!!) я не встречал, наверное, еще нигде в России за все время путешествий.

---

27 марта, Луза

27 марта

Луза

Кировская область изобилует интересными названиями населенных пунктов, вобравших в себя слова сразу нескольких народностей и эпох. Откуда пошло название Луза, мы не выяснили, но в настоящее время дела во всем районе идут не очень хорошо, так что современнные ассоциации с этим словом вспоминаются... Единственную работу дает железная дорога и почти загнившее лесоперерабатывающее хозяйство. В Лальске еще есть хлебозавод, но основная часть местного населения либо безработна, либо ездит за "длинным рублем" на близкие отсюда нефтяные севера.

В Лузе оказался достаточно уютный и, при этом, рпактически безлюдный вокзал. Никаких комнат отдыха здесь нет, правда, рядом со станцией три года назад выстроили маленькую частную гостиницу. Интересно, окупилась ли она за эти годы... Мы успешно переночевали на вокзале, расстелившись на сиденьях. В соседях были только девушка-продавщица в круглосуточном ларьке и уникальная местная вокзальная жительница - Бабка. Последняя, по рассказам, живет на вокзале уже почти десять лет, о ней знает вся Луза, и никто не может выселить ее из казенного помещения. Бабка находчивая и подкованная, по слухам, даже успела за эти годы судиться с органами правопорядка за неправомерное выдворение с вокзала.

В том же круглосуточном ларьке мы пополнили запасы кипятка, а утром позавтракали в кафе упомянутой гостиницы. Цены, как и везде в Кировской области, порадовали своей умеренностью.

---

27 марта, Луза

27 марта

Луза

Кировская область изобилует интересными названиями населенных пунктов, вобравших в себя слова сразу нескольких народностей и эпох. Откуда пошло название Луза, мы не выяснили, но в настоящее время дела во всем районе идут не очень хорошо, так что современнные ассоциации с этим словом вспоминаются... Единственную работу дает железная дорога и почти загнившее лесоперерабатывающее хозяйство. В Лальске еще есть хлебозавод, но основная часть местного населения либо безработна, либо ездит за "длинным рублем" на близкие отсюда нефтяные севера.

В Лузе оказался достаточно уютный и, при этом, рпактически безлюдный вокзал. Никаких комнат отдыха здесь нет, правда, рядом со станцией три года назад выстроили маленькую частную гостиницу. Интересно, окупилась ли она за эти годы... Мы успешно переночевали на вокзале, расстелившись на сиденьях. В соседях были только девушка-продавщица в круглосуточном ларьке и уникальная местная вокзальная жительница - Бабка. Последняя, по рассказам, живет на вокзале уже почти десять лет, о ней знает вся Луза, и никто не может выселить ее из казенного помещения. Бабка находчивая и подкованная, по слухам, даже успела за эти годы судиться с органами правопорядка за неправомерное выдворение с вокзала.

В том же круглосуточном ларьке мы пополнили запасы кипятка, а утром позавтракали в кафе упомянутой гостиницы. Цены, как и везде в Кировской области, порадовали своей умеренностью.

---

26 марта, Киров - Луза

26 марта

Киров - Луза

На третий день пребывания в Кирове ко мне присоединилась напарница - автостопщица из Ижевска, самостоятельно добравшаяся по трассе в Киров, предварительно заехав в Москву.

...Северо-запад Кировской области является, пожалуй, самой глухой ее частью. Мы стартовали в поселок Лальск (бывший город), покинув областной центр на пригородном поезде. В далеком маленьком городке привлекло не только название, но и то, что раньше Лальск имел значимый вес среди городов, через которые проходили пути в Сибирь.

Большая часть дня прошла в общем и сидячем вагонах пригородного поезда. До Лузского района Кировской области, где находится Лальск, автомобильные дороги столь плохи, что в него, а также в Лузу - районный центр - ездят через республику Коми, делая крюк в почти две сотни километров. Этим путем мы еще поедем в Сыктывкар, а пока рельсы, рельсы, пассажиры...

В направлении Киров - Котлас никогда не было электрификации, и нас везет дизельный тепловоз. Формально до Лузы идет два пригородных поезда, и в Мурашах нужно делать пересадку. На деле состав один, но дальше Мурашей идут лишь общие и плацкартные вагоны, а до них еще и сидячий вагон, который в них отцепляют. Билетов нам также продали два, но почему-то первый до Опарино, а второй уже до Лузы.

Поезд один и покидает Киров в половине третьего дня. Кстати, мы едва не опоздали - ждали вписывательницу, и по вокзалу приходилось передвигаться уже почти бегом. В Лузу состав приходит аж в начале одиннадцатого вечера, при этом нигде надолго не задерживаясь. Просто идет медленно. Когда стемнело, стало заметно, сколь скудно освещение в вагоне. Жесточайшая экономия. Книгу при подобном свете не почитаешь...

Население поезда оказалось на удивление спокойным: часто в подобных общих вагонах царит повсеместное пьянство, здесь же ехали, в основном, приличного вида местные жители.

---

26 марта, Киров

26 марта

Киров

Следующие три дня прошли в Кирове. Первый оказался самым ясным и погожим за последнюю неделю: несмотря на конец марта - все еще нормальная и вполне морозная зима. Следующие два перемежались метелью и просто пасмурной погодой.

Сложно сказать, как изменился Киров за шесть лет с тех пор, как я впервые и единожды побывал здесь. Можно сказать, открываю город заново, так как с первого раза воспоминаний почти не сохранилось.

Город пестрит большим количеством старых, первой половины 20-го века, домов, что-то частично отреставрировано, но большинство еще не тронуты. Нижние этажи зданий распроданы и переоборудованы под торговые помещения - это всеобщая тенденция по городам России.

На берегу Вятки расположен Трифонов монастырь. Кроме основного храма большинство построек также только начинает реставрироваться, некоторые стоят еще не тронутыми. То же можно сказать и о других церквях в городе. В целом, сложилось впечатление, что я попал в один из российских областных центров, но примерно в начале двухтысячных. Большинство остальных за прошедшее десятилетие были приведены в тот вид, прийти к которому Кирову еще только предстоит.

В глаза бросились две современные особенности, которые сразу отличают его, например, от соседей - Казани и Ижевска. Во-первых, едва ли не на каждом шагу в Кирове расставлены конторы, дающие деньги в долг - несколько сетей, и отдельные фирмы, все с большими и яркими вывесками. Нигде в России я не встречал такого их количества.

И, во-вторых, практически полное отсутствие новой жилой застройки в околоцентральных районах. На окраине новостроек тоже немного по сравнению с почти любым другим райцентром. Однако в центре и на берегу Вятки распространены малоэтажные "элитные" дома, построенные, видимо, в течение последних 10 лет. Такую современную застройку города вполне можно считать эндемичной особенностью Кирова начала 21-го века.

---

22 марта, Уржум - Киров

22 марта

Уржум - Киров

Совсем интересным оказался участок пути от Уржума до Кирова. Не раз по дороге в деревнях встречались остатки заводских построек прошлых веков, запомнилась одна особо вычурная и красивая старая церковь.

На смену вырубкам и полустепным пейзажам стал приходить все более дремучий лес, и заметно похолодало. В Кирове, куда я добрался за час до полуночи было -13 (по сравнению с позавчерашним дождем при выезде из Казани такой перепад показался неслабым).

---

22 марта, Уржум

22 марта

Уржум

Уржум оказался чудесным маленьким городком с каменной архитектурой 19-го века, интересным краеведческим музеем и большим количеством снега на улицах.

Краеведческий музей был когда-то и в Шурме, однако после смерти единственного музейного работника, материалы оттуда были перевезены в районный центр. Впервые работал с архивными материалами, нашел упоминание о деде.

Больше всего и в Шурме, и в Уржуме бросилось в глаза изобилие красивейших резных наличников на частных домах. Такого количества их не встречалось мне, пожалуй, даже в Ярославской и Вологодской областях. Интересно то, что большинство из них - не сохранившиеся с былых времен, а сделанные недавно, отнюдь не менее красивые. Говорят, один из самых известных мастеров по резьбе сейчас живет в деревне недалеко от той же Шурмы.

Среди однофамильцев (но не родственников) нашел и познакомился с местным краеведом и работником Администрации города, получил много ссылок для изучения и дальнейшего общения. Ночевать не остался, и под вечер отправился в Киров.

---

22 марта, Шурма

22 марта

Шурма

Весна во второй половине марта радует сюрпризами погоды. В день старта из Москвы мела метель, на следующий день, когда я добрался до Казани, сияло солнце, а еще сутки спустя, когда я решил стартовать в сторону Кирова, пошел настоящий снегопад. Даже были мысли, чтобы задержаться в городе еще на день.

Снег сменился дождем, и в такое межпогодье главной проблемой было, скорее, даже не добраться до нужного пункта в разумное время, а не замочить по дороге рюкзаки, и что более существенно, пуховик. Водоотталкиающее покрытие, впрочем, более менее успешно, с этим справилось.

К наступлению темноты я добрался до деревни Шурма в Уржумском районе Кировской области. Название и расположение - это все, что я узнал об этом месте прошлым летом, обретя родственников в Ростовской области России. В сгущающейся тьме еще около часа было потрачено на поиск церкви как единственного места в молчаливой деревне, где можно поискать ночлег. Стучаться с подобной просьбой в отдельные дома я до сих пор еще не привык...

Священник приезжает служить в деревню из Уржума не каждый день. Добрые люди, что приютили меня на ночь, все же, нашлись, и ночь я провел в Шурме.

А следующий день вновь принес контраст: бодрящий мартовский мороз и ослепительное утреннее солнце.

К десяти утра успел посетить администрацию села, выяснить, что дальнейшие поиски мне, в любом случае, предстоит продолжить в райцентре, а также прошелся по улицам с камерой.

***

Шурма оказалась большим селом на берегу Вятки и реки Уржумки, основанным еще в 1732 году, когда купцы из нынешнего Кирова основали здесь первый медеплавильный завод. Впоследствии его перекупили известные тульские купцы Мосоловы, владевшие, в том числе, и знаменитым Златоустовским заводом.

В настоящий момент в селе наряду с множеством старинных деревянных домов, стоят и несколько каменных, постройки позапрошлого века, остатки парковой ограды над Шурминкой, а также плотина на этой реке.

Эта часть России до сего времени оставалась для меня неизведанной, поэтому найти здесь столько старины, коей и на Русском севере, и на Урале найти сложно, было весьма удивительно и радостно.

А фамилии, среди которых появилась здесь и моя, давались следующим образом: из разных мест владельцы заводов привозили сюда крепостных крестьян, называя их по местности, из которой их привезли. Получалось Калужских, Тульских, Ветлужских и даже Елабужских. Все фамилии и по сей день на слуху, а мою, в частности, два поколения назад нечаянно "облагородили", исказив при записи: вместо "х" в конце написали "й". Мне, в прочем, так нравится гораздо больше .

---

Казань - Арск - Уржум - Киров

Кировская область и Коми
Заметки из путешествия

22 марта
Казань - Арск - Уржум - Киров

Киров в отличие от большинства городов-"тысячников" - тех. до которых около 1000 км от Москвы, находится в достаточно затрудненном пололжении. В него не доберешься по прямой федеральной трассе, не проедешь расстояние стопом за световой день. Хоть через Кострому, хоть через Нижний Новгород, придется ехать по региональным, порой весьма глухим дорогам.

Я в этот раз решил поступить еще интересней и отправился в этот город через Казань. Причем даже из нее в Киров можно добраться по более оживленной трассе через Йошкар-Олу, я же поехал через север Татарстана: до Арска и дальше.

Целью такого "крюка" стало не простое любопытство: летом я выяснил, что моя фамилия появилась в Уржумском районе Кировской области, поэтому в искомую местность я направился со вполне полезной целью дальнейшего сбора информации о своей родословной. И, надо сказать, не только нашел много интересного для себя, но и просто был неожиданно удивлен и порадовался интересной трассе.

***
Из Казани стартовал на электричке до станции перед Арском (это оптимальный способ выхода на эту трассу, минуя городские пробки). Пригородные поезда в Татарстане, кстати, оказались неожиданно дешевыми.

И сама трасса, и деревни по пути до самой северной границы Татарстана с Кировской областью радуют внешним видом: холмистые просторы, ухоженные и уютные татарские деревни с домиками один краше другого. Снова задумался, где нужно искать жену .

***
Кировская область встретила резким контрастом в дорожном покрытии - испортилось оно тотчас и зело . Деревни сменились русскими (и, видимо, и марийскими), на улицах стали попадаться пьяные люди с красными лицами и в валенках... В низовьях Вятки, как оказалось, очень много деревень и несколько городов, оставшихся со времен, когда столичные купцы осваивали производство металла в Приуралье. Среди таких мест и деревня, где появились мои предки.
Больше всего запомнилось немалое количество очень красивых и старых церквей по дороге во многих деревнях. Не во всяком городе на Руси были такие! Одним словом, за "патриархальной Русью" можно отправляться не только на Русский север, но, оказывается и в Кировской области можно найти много аутентики.

---

Киров: первые впечатления

Со вчерашнего дня пребываю в Кирове.

Неожиданно отправившись сегодня в местный драмтеатр, не могу не сказать о том, что еще удивило меня. Это цены: на билеты, на еду в буфете. Я привык бывать в нестоличных театрах, однако здесь даже по сравнению со многими городами России, стоимость посещения очень низкая. Не говоря, конечно, о столицах.

Огромное красивое здание в центре города, хорошая сцена, при этом цены в партер на разные спектакли колеблются от... 250 до 300 рублей. А бутерброды стоят от 17 до 40 (последние с икрой и рыбой). Даже не знаешь, то ли радоваться такой демократичности приобщения к искусству, то ли жалеть, задумываясь, сколько могут получать актеры...

И, кстати, подобная ситуация наблюдается здесь и в других сферах: в Кирове, пожалуй, самая дешевая еда в общепите. Даже в Казани, где я в свое время удивлялся, как дешево и вкусно можно кушать, не тратя время на готовку,, по сравнению со здешними ценами гораздо дороже. Гораздо дешевле здесь и жилье. Кстати, в Кирове сейчас и самый дешевый мобильный Интернет для планшетов в России на условиях схожих со столичными, но почти 2 раза дешевле. При этом с бесплатным Роумингом по всей стране. И вот этим я нагло воспользовался: надеюсь, теперь и дома, и в путешествиях по другим областям симка из Кировской области не оставит меня без связи .

@темы: Сумасшедший мир, Наблюдения, Путешествия, Город

---

Театр | "Соврешь - умрешь"

Побывал сегодня на спектакле Кировского Драматического театра "Соврешь - умрешь". Неожиданно непростая пьеса: наверное, в первый раз довелось присутствовать на социально-бытовой драматической постановке.

На 40-летие ставшего инвалидом афганца собираются бывшие одноклассники. После серьезной травмы в бою 20 лет назад он потерял любую возможность общаться с миром и может лишь улыбаться и слушать, что происходит вокруг. И если его время остановилось пол-жизни назад, то судьбы его одноклассников-сверстников развивались каждая по своему сценарию - один стал бомжом-поэтом, другой священником, а третий олигархом. Собравшись вместе, эти люди, полные сил, но уже прожившие самые яркие страницы своей жизни, начинают копаться в своем и друг друга прошлом, в результате чего всплывают совсем не шуточные страсти и поднимаются совсем не мимолетные вопросы.

Поскольку я пока смотрел в своей жизни всего несколько театральных постановок, эту сравнить особо пока не с чем. В отличие от других, здесь на примере конкретной ситуации затрагиваются весьма непростые вопросы - отношений, жизненного выбора, счастья, в конце концов... Покидаешь зал с немного тяжелым сердцем - все это, как ни крути, наша жизнь. Сложно советовать или не советовать, поскольку я даже не знаю, где и когда с "Соврешь - умрешь" гастролирует театр, но, по отзывам, это одна из лучших его постановок.

@темы: Театр